这幅图摄于2019-11-22，也算是我第一次认真地拍摄星轨~当时摄影群里有朋友提出想去拍旧金山沉船星轨，琢磨着自己虽然也拍过几次银河之类的，但是星轨我还是新手中的新手，正好趁着这次机会去学习一下。写这篇博客也是因为想给自己做个笔记，毕竟摄影中很多经验技术很久不碰就很容易忘记的。
之前拍过一次星轨，但是唯一拍过的两张照片惨不忍睹。
这两张的问题在于：
- 第一张前景全暗，没有层次；另外星轨太密了，主要原因是曝光时间太久以及光圈太大。在知乎上有一篇星空拍摄指南提到了“88原则”， 也就是光圈f/8，感光度iso 800，这样能尽可能的减少画面中的星星又保留最亮的那些；
- 第二张前景如果是个灯塔感觉会好很多，星星也有点突兀，不过毕竟当晚其实不是来拍星轨的哈哈哈哈。
好了话不多说，我来讲一下这副沉船星轨的拍摄流程吧。
前期准备
器材
我使用的器材是 sony A7M3 以及 16-35MM GM 镜头，A7M3 的高感非常不错而 16-35 GM 镜头在16mm端能提供非常大的视野，拍摄这种远近景就会产生较强烈的视觉冲击。三脚架我用的是曼富图MT055CXPRO3脚架和MHXPRO-BHQ6 XPRO的球头，这个脚架其实挺重的所以如果有很长的hiking要走我一般是用旅行脚架，不过这次下车后走3分钟就到了拍摄的地方。它的优点是很稳，拍摄星空尤其是星轨的时候往往需要一个机位放在那里很久，那稳定性就尤为重要啦.
为了防止按快门时的抖动，一般还需要准备快门线，最好是带间隔拍摄的快门线，你也不会想一个多小时每1分钟或30秒按一次吧。。。（当然机内如果有延时间隔拍摄功能就不一定需要了）
然后就是头灯，最好是要有带红光的头灯。一方面红光闪烁常用于求救（如果你去深山老林的话），另一方面红光的亮度远比白光低，在保证照明的前提下也不会让你的眼睛产生太大的负担（在全黑的环境下开很亮的灯瞳孔反应不过来对眼睛不好，另外很亮的光一开一关眼睛需要更久才能适应极黑的星空）。但当时搞笑的是我竟然买成了户外骑行的头灯，这种灯的亮度比正常头灯高好几倍，开了红光都能给队友做照明了哈哈哈。
拍摄地点&时间
拍摄的地点在Point Reyes Shipwrecks，可以直接在Google Map上搜到这个地方，按导航走就能到一个很小的停车场，从那下车很快就能到达目的地。
同时为了能达到图中的效果，我们需要用星空APP看北极星的位置来确定拍摄日期，因为星星是以北极星为中心旋转的。我自己用的是Sky Guide这款APP，App Store上只要2.99美元，非常实惠。
其他
我们在拍摄过程中发现因为旁边水潭的缘故比较潮湿，在拍摄了一个多小时后镜头上开始出现了雾气，之后的照片就越来越不能看了。后来网上查了下起雾之后除了等它消除真的没有很多办法，因为这是因为温差导致水蒸气遇冷液化凝结到镜头上导致的。也就是说相机的温度比外界空气更低（这里讨论的是镜头外凝结水雾），所以感觉给相机套个保暖罩会有一些用（网上其他人也提到过）。
同样原因，在这种湿度大的环境尽量少或不更换镜头，不然cmos上凝结水汽了话，除了回到干燥室内/车内晾干是很难解决的。
拍摄+后期
对于星空这类题材的拍摄，往往都是需要前景背景分别曝光的，否则得到的照片就会是只有星空而前景一片死黑、没有层次。期间就需要保证脚架和球头的位置保持不动，否则会给后期拼接带来更大的麻烦。
由于分开拍摄和后期部分的话比较啰嗦且不直观，我就两方面一起讲啦！
注意事项
拍摄前有一些一定要检查：
- 确保相机防抖关闭；
- 关闭机内降噪；
- 卸掉相机背带，不然风大会吹动它带动相机晃动；
- 周围如果有水，确保不会因为涨潮漫到拍摄位置或者把你困住；
- 最最最重要的是保证存储卡容量足够，电池容量足够，以及设置照片格式是RAW（拍完发现是JPEG的话你就哭吧，后期根本没法调）。
另外拍摄时也要保证：
- 如果要开头灯要征得附近摄影师的同意，不然就毁了别人的照片了lol；
- 不要在脚架附近跑跑跳跳hhh，会导致脚架震动；
最后就是要多穿衣服，一般半夜都很冷。
构图&对焦
在伸手不见五指的情况下相机的自动对焦不能工作并且LCD也不能看出画面的构图，这时候就需要我们使用超高iso最大光圈和较短快门多拍摄几张来确定构图。之后分别在拍摄前景和星空的时候手动对焦直到对象清晰。
比如下图就是 ISO 64000, F/2.8, 2s 拍摄的，虽然画质很差但是后期不会用到这张所以没有关系。
前景
拍摄前景相对来说快很多，不过它需要用手机灯光补光。大概流程就是低iso曝光20秒-1分钟（其实时间长短很灵活，因为主要光线是手机提供的）左右，期间用手机手电筒均匀在前景上打光2-5秒（看结果而定），注意要均匀，否则照片很假。这里不推荐手电筒也是这个原因，大部分手电筒的亮度很高，效果会非常生硬。这里我大概拍了十几张，从中选了6张做中间值堆栈降噪来获得低噪点的前景（参数：16mm, ISO 800, F/2.8, 60s）:
然后我们对图片做以下调整：
就能初步得到层次丰富的地景（下图右），可以看到由于6张照片的堆栈，天空中已经隐隐约约出现了星轨了，不过最后他们是会用蒙版擦除的。这里只做了非常简单的对比度，亮度以及鲜艳度的调整，我比较喜欢夜景色调偏紫偏冷，所以把色调往洋红偏了一些使得画面更加生动。
星轨
星轨部分是非常耗时的，主要是因为这一步拍摄的时候需要拍摄一小时甚至更久，另一方面后期需要大量的CPU计算以及占用会大量的内存。
拍摄
想获得星轨是需要超长曝光的，一般来说至少连续曝光30分钟以上。如果是使用传统胶片摄影，那么往往直接使用iso100胶片，小光圈，B门超长曝光一次性完成；而在如今的数码摄影时代，这个方案就显出很多的弊端：
- 数码照相机原理是用CMOS/CCD感光元件接受光线并转化成电信号存储的，但如果长时间不间断曝光会产生大量的热噪声，导致照片噪点非常多；
- 一旦某一刻出现了什么很亮的车灯或者障碍物遮挡，或者参数设置失误，后期是无法拯救的。
对于数码相机，解决方案是多张连续拍摄后期堆栈以减少热噪：
- 拍星轨最容易的就是星星过曝，所以要保证每张照片星星曝光正常，这样最后叠加出来的星轨是有颜色的（黄色，蓝色居多）。判断方法是拍摄完之后100%放大，观察星星是否有颜色，有颜色说明没有过曝。你会发现这样的照片非常暗，但只要星星正常就可以。我使用的参数是 ISO 1600, F/2.8, 16s（这里我并没有用到前文说到的“88原则”，主要是我当时并不知道哈哈哈，并且很多博客也没有提到这个方案，所以这个规则也不是必须的，仅仅作参考）；
- 使用快门线设置比如连续拍摄300张，每隔17s按一下快门，快门时间设置为16s，这样能保证快门线有1秒时间成功触发快门并且证拍摄的星轨不会出现明显的不连续，算下来就一个半小时左右的星轨；
剩下时间就呆在一旁玩玩手机啥的，比较无聊，你也不能干什么。拍完之后就得到了几百张如下照片（RAW格式）：
到此为止，拍摄工作算是结束啦！
后期
星轨的后期同样是利用堆栈，不过这次我们使用的是“最大值堆栈”，它的原理是把每张图片最亮的像素点作为输出结果。我是直接拿200张照片合成，电脑的32G内存完全被占满，CPU也是高负荷工作，所以这里对电脑配置要求还是蛮高的，否则会很慢。结果如下：
真的是丑哭了有没有，但是还好我只要天空部分。为了配合地面的颜色，我用Camera Raw做了类似的调色：
然后使用PS蒙版擦掉地面部分并且叠放在地景图层上：
这样初步调整就完成啦！
总体调整
调整完之后感觉还是有些平淡，所以我就针对合成后的图片进行了再调色。这里我觉得色彩不够鲜艳，局部的对比度也有调整的空间，所以使用了Nik Collection 插件集合下的 Color Efec Pro做调整：
- 稍微提升了些色温并且提升了鲜艳度；
- 使用“Contrast Only”调整局部对比度，这个功能比LR/PS自带的对比度调节更加柔和，并且不会破坏原有的色彩层次；
- 使用古典柔焦对天空进行柔滑，让星轨没有那么突兀；
最终结果就是文章开头的那张。